本体組立てその２ 金属部品を切断しヤスリで仕上てさあ組み付けという所まで来て、とんでもないことに気がつきました。 これら金属部品はエポキシ接着剤でカメラ本体に固定するのですが、買ってきたエポキシ接着剤はなんと硬化時間が8時間掛かるタイプだったのです。 5分硬化型などは手早く作業しないとならないのと「早く硬化する」 → 「硬化が不完全？」みたいなものを感じているので（特に根拠があるわけではありません？）通常は60分硬化型を使ってきたのですが、まだそんなに硬化時間が掛かるものが存在するとは夢にも気付かないで購入した私のミスです。 しかしだからといって捨てるわけにも行かないのでそのまま作業をしました。 よって時間が掛かるわ掛かるわ！！ 先週以上にのんびりとした作業に相成り結局目標とした所まで終了しませんでした。 そんなミスもありながらも接着部分は心なしか以前の1時間硬化型を使ったときよりも完璧な仕上がり？（気休めですかね？）になっているように思えます。 ということでフィルムガイドレールの接着まで進みませんでしたが、スプール受け部分、巻き取り軸の固定、スプール押さえの3点を本体に固定し内部をつや消し黒で塗装する所まではなんとか進んでいます。 それら遅々とした作業の様子は以下の写真をご覧ください。
本体組立てその３ フィルムガイドレールを作り次に巻き取り軸の逆転止め機構を組み立てました。 構造としては最も簡単なフリクション型で、その構造は巻き取り軸に細い板バネを巻き取り方向とは反対方向に巻きつけておきます。 外層の板の巻き取り軸の出る部分は11mmの貫通穴としておきます。 この穴に巻き取り軸に巻き付けた板バネを納めます。 巻き取り方向に軸を回した時は、バネには巻き締める力が加わりバネの最外周の直径は小さくなる方向になりますから問題なく回転しますが、逆方向に回すと板バネには最外周の直径が大きくなるような力が働き板バネと外層の間の摩擦が大きくなって回らない！という仕掛けです。 原理は単純明快なのですが、どうやって板バネを巻き取り軸に確実に固定するかが問題でした。 いろいろ考えた私の結論は、2枚の板バネの先を巻き取り軸にぴったり収まるよう曲げて巻き取り軸に取り付てバネ同士を半田付けして繋ぎます。 その後エポキシで巻き取り軸に接着したのですが、接着を確実にするため、巻き取り軸の表面をヤスリでこじって粗くしエポキシの食いつきが良くなるようにしてやりました。 接着後10時間放置し巻き取り軸は組みあがりです。 動作はバネを使ったフリクションタイプ独特の粘るような感触はありますが、逆転はせず目的を達しています。 更に手許にあったオーディオ用のツマミの中から適当な物を選び取り付けてこの部分は完了です。 次がスポーツファインダーの枠作りですが予想していたよりも淡々と進みました。 材料は直径2mmの真鍮棒でこれを直角に曲げながら所定の形に仕上、補強の短い棒及び沸くの最初と最後の部分3箇所は半田付けとしています。 半田付けは溶接に較べると遥かに接合能力が低いですが、構造を考えて半田付けでも問題にならないと思われる繋ぎ方をしています。 完成後ノギスで測った所設計寸法に対して±0.3mm位に収まっていましたから、バイスでくわえて曲げた細工にしては上出来と考えています。 尚このフレームは内寸が55mmで外寸が59mm、フレームから見口までの距離が37mmありますので、計算上ではフレームの外寸で視野率約100%、内寸では視野率87%ということになり、十分実用に耐える仕様であると思います。 またこのファインダーは折畳式となりますがその辺りの構造は後ほどご紹介します。 バックテンションを与える機構は単純な板バネで軽いブレーキを与えるだけです。0.4mm厚の燐青銅板を切って右側板の内側にエポキシ樹脂で貼り付けました。
本体組立てその４ 外層部分を貼り付けて箱としての組立てが終わりカンナと木工ヤスリによる一次成形を施し、ファインダー部分の加工組立て、シャッターにステレオ写真 ←→ シングル写真切替レバーを取り付けるところまで進みました。 これで残るのは前カバーの加工・組立てをした上でピンホールとシャッターユニットを取り付け、フィルム厚板の固定。裏ブタのロック取り付けそして箱の最終成形（#400ペーパーによる。）と塗装ということになります。 完全にゴールが見えてきた！という感じです。 ファインダーはその後またこだわりが出てきて畳んだ位置、起こした位置で止まるように燐青銅板のスプリングで押さえ込む構造にしました。 この辺りは現物合せに近い作業としましたので図面には描いてありませんので写真でご覧下さい。 もうちょっと強力なスプリングがあれば、よりカチッと決まった感じで折り畳んだり広げたり出来るとは思いますが、ファインダー枠受けに木部も一部あるので、壊れないようにするにはこの程度が限界かなという気がしています。 シャッターの追加機構（ステレオ写真 ←→ シングル写真切替）はその後特に名案がないので当初考えたとおりに作り上げました。
本体組立てその５ 前カバーの枠を作りステレオ、シングル切替レバーが出る部分そしてケーブルレリーズソケットを取り付けて本体の座繰り加工とシャッターユニット裏にピンホール板を貼り付け仮組立てをし総ての作動がOKであることを確認しましたので、シャッターユニットをばらしつや消し黒の塗料で塗装後再組立てしたのですが、シャッターセクターが動かなくなってしまいました。 シャッターセクターを僅かに曲げてみたり、シャッターセクターの回転軸の締め具合を緩くしたり、スプリングの強さを変えてみたりしたのですが、全く駄目。 ここで慌てて変なことをしたら取り返しがつかなくなりますので作業を中断しこうなってしまった原因を考えました。 シャッターセクターが台座に触れる部分の摩擦が塗装によって増えているためであるのは間違いないのですが、だからといってその部分にオイルを加えるわけには行きません。（埃が付いて長期間では更にトラブルがひどくなるためです。） グラファイトの粉を塗りつける手もあるのですが、その粉がピンホールに付いたらこれまた問題です。 
コーヒーを飲みながらさあどうしたものかとシャッターユニットを持って眺めつすかめつしていたところとんで もないことを発見しました。（左図参照） シャッターセクターを回転させるためのスプリングを真 横から見たところシャッターセクターの右端が引っ張ら れて約1mmも浮上っています。 これだけ浮上ると遮光不十分で感光してしまう可能性 が大です。 そしてシャッターセクターの反対側は座 板に当たってこすれています。 そこで右端の浮きを押さえるべく0.5mmのスペーサー を挟んでその上から銅板で押さえてみました。 しかし それでは押さえすぎで摩擦が増大し駄目です。 ほんの僅かスペーサーの厚みを増せば良さそうなの で、両面接着テープで固定しその厚み分の増大を試 した所何とOKではありませんか！ シャッターセクターと台座の隙間は全体的に0.2mm 位に収まったので遮光の問題もなくなりますし左端の こすれもなくなりました。 両面テープで固定するのは不安定にも思えますが、多分数10グラム程度の応力でしょうから問題ないと思いますし、これで駄目だったら押さえ板の面にテフロンシートを貼って摩擦力を減らせばよく、その点両面接着テープ固定は後からやり直しが簡単に出来ますのでこのままとしました。 念のためにその後200回ほどシャッターを作動させましたが不具合は出ていません。 これで一安心ということで、ファインダー部分の塗装、裏蓋の撮影駒数確認窓の穴あけ、フィルム圧板の貼り付け、残る本体内部のつや消し黒塗装、前カバーの前板貼り付けそして一次成形と塗装前の本体加工は総て終わり、試写に入りました。 フィルム1本を撮影しその結果をお見せしますが、遮光の問題、フィルム巻き上げ、シャッターの作動何れもOKです。 これで塗装が終わり前カバーにフードと化粧パーツを取り付ければ総て終了となります。 シャッターレバーが無くケーブルレリーズがないと撮影できませんが、総てが長時間露出ですからブレを押さえるにはケーブルレリーズの使用はMUSTであり不都合はありません。 むしろ撮影しないときに間違ってシャッターを切ってしまわないためにもこの方が好都合だと思います。 ということでそれらの経過は以下の写真をご覧下さい。
塗 装 このカメラを中途半端にほうっておいて３作目や４作目二手をつけるのはまずいので、いよいよ塗装しました。 当初のイメージ図にもあるように赤にしたかったのですが、単純な赤ではなく重みのある格調高い赤にしたいとあれこれ考えていました。 その結論は意外に簡単に出てしまい残り僅かとなってもう固まってしまう可能性があったワインレッドとマホガニーブラウンのポアステインを３対１位で混合したものとしました。 但し色むらを避けるため水で2倍に薄め5回塗って濃くなった所が丁度良いかな？ というようなしかる悠長な着色の仕方をしています。 元々薄いステインとしましたから5回塗っても塗りつぶしのような濃さにはならず、1作目よりもアガチスの木目ははっきり見えますし、アガチス独特の光の当たり具合による木目の輝きもかなり出るはずです。 着色だけで1日掛かっていますが、完全乾燥後に#400ペーパーで表面を研磨してから塗装に入りました。 塗料はウレタンつや消しニスででペイント薄め液を10%ほど加え薄くしたものを塗り5時間乾燥後2回目をそして更に5時間後に#600の空研ぎペーパーで表面をつるつるにした上で3度目を塗装しています。（これでまた1日掛かりました。） 面倒とは言え手間を掛けただけのことはある仕上がりとなりほっと一安心といったところです。 その後更に2日間完全乾燥のために寝かした上で再組み立てをしています。 残る部分はフードの部分ですが、先週1眼レフ用のピンホールレンズを作った際にフードによるケラレという失敗もやっているので、各部の採寸をもう一度やった上でケラレが起きないぎりぎり設計をしてフード製作をしようと考えています。
ステインの混色もこれまた楽しい作業で、面倒には違いありませんが、「ステイン着色」 → 「つや消しウレタンニス塗装」は私の木工作品の標準仕様として定着しています。 Copyright (C) 2001-2011, Vic Ohashi All rights reserved.
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